这个北非麦地那老城比摩洛哥安全多了却有4个人保障游客安全

2018年2月22日,是我们这个春节在突尼斯的最后一天,起个早,从哈马马特启程回到我们来时的城市,突尼斯政治、经济、文化和交通的中心,首都突尼斯市。

天色蒙蒙亮,天边露出金色,大面积被蓝色的烟云覆盖,经过一座绿黑色的山脉时,景色最为惊艳。到达突尼斯市的大广场时,地上的雨迹还未消失,倒映着这座欧非交融的魅力之都。

突尼斯首都是本国最大的港口,镇守着地中海突尼斯湾西岸一个湖的顶端,在湾、湖之间,隔着一条天然沙堤,中部开有缺口相通。在往返突尼斯市的路上,这条能看到湾湖和沙堤的路都是必经之路。

我们来此的目的是探访突尼斯的麦地那老城。麦地那有两个意思,一为位于沙特阿拉伯的山区高原城市,与麦加、耶路撒冷一起被称为教三大圣地,教的第二圣城。另一个意思就用得更为广泛了,麦地那在阿拉伯语中有“老城”的意思,专指那些由阿拉伯人聚居的传统城区,所以在北非的很多城市都有“麦地那”。

据传,老城曾经的地方也在湖水之中,是因为一位男爵夫人想扩大自己的领地,雇人填湖造陆才有了我们如今脚下的土地。从广场的一个入口进入错综复杂的老城,我们体会到了前所未有的团队保障,导游在最前,领队断后,当地这些天一直随团的工作人员在中间,从始至终周围还总出现一个熟脸老跟着我们,导游说那是便衣旅游警,专门保护游人安全的。因为这座老城四通八达,好似迷宫,稍不留神就会走丢。走过之后再回首,这座麦地那虽然的确错综复杂,但和摩洛哥非斯比起来就是小巫见大巫了。而且突尼斯的安全比摩洛哥强太多!根本不是一个量级的,而摩洛哥也没见有什么警保护。

突尼斯的麦地那是传统城市建筑的标志,至今还保留着公元7世纪阿拉伯人征服北非以来,各个历史时期的城市传统布局和建筑风格,其中最耀眼的标志性建筑,麦地那中心的宰图纳(Zitouna Mosque)大清线人祈祷,是突尼斯第二老的寺。Zitouna是橄榄树的意思,所以当地人又叫它橄榄树寺。而关于建造年份则有三种说法,公元682年、686年和704年,864年重建。但大多数人认为应该是686-693之间建造,比凯鲁万的奥克巴清线几年。

这座由充满阿拉伯风情的旧城和欧化新城合璧的都城,房屋以乳白色为主,掩映在枣椰树、棕榈树和橄榄树的绿荫中,宛如漂浮在地中海中的白莲。传说希腊神尤利西斯带着船员在海中漂浮,自从看到这朵莲花后就决定在此扎根繁衍了。

老城的功能齐全,人们居住、工作、生活在这里,时而狭窄时而宽阔的老城街巷两旁,一家挨一家的手工作坊、商店,在很多年前的数据就有2800个手工作坊和3050多家店铺,1050个商业服务点,包括木器、金属、首饰、皮革、纺织、食品等行业。12至16世纪,突尼斯处在阿尔摩哈维斯和哈斯底斯王朝的统治下,是当时世界中最强大、最富庶的城市之一。如今保存完好的宫殿、寺、学校和喷泉等700多处标志性建筑依旧向世人展示着它昔日的辉煌。因此,这座活化石般的麦地那已被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

距离欧洲仅几个小时,景色就如此与众不同,人们还穿着传统的阿拉伯服饰,男人穿着长袍戴着国帽,女士用一块摊在那儿就不知道干嘛的大布包裹着身体和头发,中年妇女多体态肥硕,眉眼深邃,提着手袋从身边扭扭经过。我正在拍一位大爷入镜的场面,这位大爷不知道是因为就是这种体态,还是因为我拍照才如此正襟危坐。

清晨的街道还没有什么游人,并不拥挤。突尼斯近两年才对中国开放旅游,我们可能是这天早晨唯一的游客。一只好看的黑白色小猫不怕人,眼盯着一位男士从身边缓步走过,它,应该是这里的土著,镇守家园的神兽。

阿拉伯的市场是一道浓重的风景,彩色花纹的瓷砖装饰品和生活所用瓷器,北非代表性的大小塔吉锅,堆满了店面。不时有一家灯色暖暖,音乐悠扬,深邃台阶的咖啡馆,走进一位不知是客人还是店员,都那么不紧不慢。

著名的咖啡馆有两家,一是当地的网红茶馆Café Mnouchi,喝的方式亦如蓝白小镇的草席咖啡一样,可以脱了鞋在炕上喝甜蜜的薄荷松子、薄荷杏仁茶,抽水烟,吞云吐雾。另一家名为屋顶咖啡馆Panorama Medina,初极狭才通人,长驱直入豁然开朗,在顶层露台可以俯瞰整个麦地那老城和寺的盛景。

在各色皮革、手工艺品、大小地毯、传统服饰、辣椒、香料的旧城集市中,吸引着世界各地人们目光的总是挂满墙壁房顶满屋满谷的阿拉伯灯饰,彩色的灯罩透出彩色的光,镂空的花纹,棱锥的造型,倒悬的寺冰激凌火炬奶油顶,如若不是怕cei了,我定背回N个,挂于当空。

兜兜转转走出了老城,有轨电车、高档现代化的大酒店、商场赫然出现,仿佛换了一个世界,这里便是老城与新城的交界处,以名为海门的老城门相隔,门前一条笔直的林荫大道通向远方的共和国广场,中央耸立着1957年成为突尼斯第一任总统的布尔吉巴骑马铜像,这条大道即以总统的名字命名为布尔吉巴大街。

这道门酷似巴黎的凯旋门,这条街也被称为非洲的香榭丽舍大街。的确,这些都是法国人的杰作。1881年起,突尼斯就沦为了法国保护国,直至1955年,突尼斯人民在新党的领导下迫使法国签约,承认突尼斯独立。

现今的突尼斯受法国的影响依旧,法式新城区的林荫大道是首都最繁华的商业街,街边豪华酒店、商场、电影院、咖啡馆、餐厅林立,据说商场的高档时装和化妆品,都是从临近的德法意等国进口的,这就造成了一个矛盾,主要客源国和商品来源国一致,游客也就不会去购买这些东西咯。

突尼斯的教育也和法国接轨,完全跟法国一样,暑假长达三个多月四个月,寒假仅有两周时间,平时上五周休一周。现在的突尼斯公立学校从小学到大学全免费。这要感谢第一任总统布尔吉巴的远见,教育改变国家,他要让所有人都上学。

房顶插着好多国旗的这栋楼有三百年历史了,最初是意大利公爵的家,后来被当做意大利使馆,现在“飞入寻常百姓家”,成为了游客皆可踏足的皇家维多利亚酒店(Hotel Royal Victoria),不过评价不高。

这些天令我们诧异的是,如此美的国家,街道卫生情况堪忧,垃圾就在街边无人清扫。询问才知道,头年,也就是2017年10月8日,突尼斯仅56岁的原卫生部长斯利姆沙克尔(Slim Chaker)在纳布勒参与马拉松后心脏病发作离世。新部长要在次年3月才选举,这时是2月,国家还没有人管卫生,所以市容市貌不太干净。